三年前，前霍尔文皮革厂（Horween Leather）员工、现在是阿什兰皮革（Ashland Leather）老板的菲尔・卡拉斯（Phil Kalas），跟本（Ben）在《Shoecast》播客里聊了一次，几乎把关于皮革我们该知道的都讲透了。
从那以后，每次我们想了解鞣制工艺的事儿，总会翻出那次访谈看看，也会去菲尔那个超实用的 YouTube 频道找资料。现在，这篇经过整理和补充的菲尔 “快速入门指南”，终于以文字形式跟大家见面了。
好多鞣制厂都只做下面流程里的一两个步骤，或者某一步就只用一种方法。但霍尔文不一样，从头到尾全流程都自己来，而且设备齐全，能根据最后想要的皮革特性，用不同方法完成大部分步骤。这就让他们能从全局看整个鞣制过程，这种视角还挺少见的。跟别的行业一样，皮革鞣制也一直在变，不少鞣制厂会把新技术和用了几千年、基本没变过的老工艺混着用。
这篇文章没法把所有细节都讲到，但已经尽可能全了，犯不着再专门出本书来讲。
生皮：原材料到底是啥？为啥这么重要？
有个事儿很明显，但常被忽略：做皮革肯定得从没鞣过的生皮开始。鞣制厂收到的生皮，一般是整张折叠好堆在托盘上的，还泡在盐水里，免得运过来的时候烂掉。生皮大小差很多，有的能到 60 平方英尺（大概 5.6 平方米），甚至更大。
最常见的是牛皮，尤其是阉牛皮。虽然 “牛皮”（cowhide）有时候被当成统称，但牛的生长情况不一样，牛皮差别也大。按专业说法，“cowhide” 特指母牛皮。咱们农业里，用来吃的公牛通常会阉了，这种牛叫 “阉牛”（steers）；没阉的就是 “公牛”（bulls）。
一般来说，母牛皮比较薄，肚子那块纹理松，还常有不少纹路痕迹，不太用来做厚实的东西。公牛皮比母牛皮、阉牛皮都大、都厚，肩膀那儿还常有明显的褶子。这三种牛皮里，阉牛皮的品质通常最稳定。再细分的话，霍尔文一般买的是 “重型本地阉牛皮”（Heavy Native Steer，简称 HNS）。顺便说一句，生皮在肉牛的总价值里占比特别小，美国农业部（USDA）都把它算成副产品。
霍尔文用的第二常见的生皮是马皮。有些地方还养马吃肉，加拿大和欧洲也有受监管的马肉产业。在这些地方，马肉产业得遵守跟牛肉产业一样，甚至更严的规定，大家担心的主要是活马运到别的地方，不是国内生产的问题。其他地方的情况就没这么透明了。霍尔文的马皮主要从欧洲买，还说他们鞣的所有马皮都是肉产业剩下的副产品。马皮质地密、结实，通常比阉牛皮薄。其中最有名的是Shell Cordovan，这种皮只能用马科动物屁股上那种特有纤维结构的原料来做。
不管是哪种动物的生皮，后面所有工艺都是在它基础上改造 —— 比如让它更密或者更软，或者加颜色，但这些改造都得顺着生皮本身的特性来。就算把一张天生纹理松的生皮和一张天生质地密的生皮，用完全一样的步骤加工，最后成品还是会差很多。当然，每张生皮自己不同部位也不一样：背部纹理又匀又密，肚子那块就松多了，变数也大。这就意味着，就算看着是同一种皮革，不同两块可能差别还挺大！
鞣制厂会把收到的整张牛皮切成两半（也就是 “分边”），这样好处理（少数鞣制厂会直接加工整张），然后就进入鞣制的第一个正经步骤了。
脱毛和腌制：生皮怎么准备好鞣制？
鞣制是个特别复杂的化学过程，一点点小差别都可能搞砸 —— 所有环节都得严格控制，才能按计划进行。第一步是浸泡，顾名思义：先把生皮泡在水里，把运的时候用来防腐的盐冲掉，然后再泡进洗涤剂溶液里，先把生皮上的泥、脏东西、有机残渣，还有所有不想留在皮革里的玩意儿清掉。
接下来是脱毛（不过说实话，要是大家都穿着带毛的皮鞋到处走，好像也挺有意思的）。工作人员会把生皮放进大搅拌器，再加水和专门分解角蛋白（就是做头发和指甲的那种蛋白质）的化学东西，把毛和皮肤之间的连接弄断。要是泡太久，毛和生皮会融成一团稠糊糊的东西。为了防止这个，会往搅拌器里加石灰打断反应，之后把搅拌器清空洗干净。石灰还能让皮革 “膨胀”，让生皮鼓起来、起皱，这样后面加的化学东西更容易吸收。
生皮有两面：粒面（grain side）纤维又滑又密，还满是毛囊留下的小孔；肉面（flesh side）纤维就松松的、毛茸茸的。动物活着的时候，粒面朝外，肉面跟皮下组织和肌肉连在一起。等粒面的毛全去掉了，生皮就可以做 “石灰去肉”（lime fleshing）了。这一步就是把肉面上剩下的东西都刮掉。
之后，得通过 “脱灰”（de-liming）把生皮上的石灰洗掉，保证 pH 值适合后面的 “软化”（bating）和 “腌制”（pickling）。这步特别关键，因为软化要用酶分解生皮里没用的部分。皮革其实就是个纤维网格，跟毛毡差不多。这些纤维主要是胶原蛋白，但还有些小分子蛋白质，会妨碍鞣制，对皮革强度也没什么帮助。软化能把这些小分子蛋白质融掉，洗的时候就冲没了。跟这里说的好多工艺一样，软化也是个多功能反应，得有专业的高阶知识才能完全搞懂。不过咱们外行人能明显感觉到：过了这一步，生皮软多了。
腌制跟腌黄瓜差不多（就是不用加莳萝）。把生皮泡在盐溶液里，让它再鼓起来点。膨胀不仅能增加生皮的表面积，还能把毛孔打开，方便吸收鞣制用的化学东西。因为鞣制的化学东西是酸性的，腌制还能调皮革的 pH 值，免得 pH 值突变把生皮弄坏。判断生皮腌没腌好，能按一下：用拇指按一下，要是痕迹能留住，就是腌好了；要是马上弹回去，说明生皮里面还没腌透。另外，还能 “咬一下” 判断生皮鞣没鞣好 —— 咬一口生皮，看会不会在牙上化掉。小阿诺德・霍尔文（尼克・霍尔文的爷爷）以前在鞣制厂就演示过这方法，听说在 pH 试纸发明前，这是很常见的检测办法。唉，真怀念以前啊。
鞣制：用树皮或铬把天然纤维粘起来
讲鞣制都快讲了一千字了，现在终于到正题 —— 鞣制本身了。
还记得前面说的纤维不？皮革肉面的纤维特别软、特别松（菲尔・卡拉斯把它比作一碗意大利面）。鞣制就是要把纤维间的缝填上，把纤维粘在一起。你可以想象一块粗帆布，是用长线经纬织起来的。要是在帆布上剪个洞，线就变短了，边也露出来了，帆布就会磨坏、散开。鞣制就是要把这些没完全连起来的纤维，变成一个连在一起的网，只不过这个过程是在三维空间里，不是二维平面。
能做这事的化学东西有很多，但最常见的是植物鞣剂和铬盐 —— 这也是 “植鞣革”（veg-tan）和 “铬鞣革”（chrome tanned）这两个词的由来。
铬鞣是在大转鼓里弄的 —— 你可以想象一个跟小房子差不多大的木制洗衣机。工作人员把生皮、水和铬盐放进转鼓，转鼓慢慢转，让鞣制的试剂渗进生皮里。铬鞣革耐用还耐热，其他条件一样的话，抗拉伸的强度比别的皮革高。一般来说，铬鞣革也比植鞣革软、有弹性。铬会让皮革变成蓝色，所以这一步的产物叫 “蓝湿皮”（wet blue）。根据后面怎么处理，好多铬鞣革中心部分还会是蓝色的。
植鞣用的是从树皮或其他植物里提取的鞣剂。橡树、栗树、金合欢树、白坚木都是常见的鞣料来源，它们能让最后做出来的皮革有不一样的特性。传统的植鞣是在鞣制坑里弄的，费时间，最后做出来的皮革比较硬，磨一磨会很亮，用久了还会有明显的包浆。
跟别的鞣剂一样，树皮鞣剂有很强的收敛性。你要是喝过泡太久的茶，觉得嘴里干干的，那就是收敛性在起作用。从化学角度说，收敛性能让组织收缩，所以植鞣的时候，得慢慢提高鞣剂的酸度和收敛性，免得生皮外面先吸了鞣剂变硬、封住，里面没鞣透，最后烂掉。Shell Cordovan皮鞣制特别费时间，因为它质地太密了 —— 密度大概是小牛皮的 8 到 10 倍。
虽然咱们平时见的皮革，差不多不是铬鞣就是植鞣，但还有别的鞣剂，以及这两种工艺的变种。比如橄榄鞣制，是种比较新的植鞣方法，用掉下来的橄榄叶，不是树皮。更厉害的是，现在已经有合成鞣剂了，能模仿植鞣和铬鞣皮革的一些特性。
鞣制之后，原本容易烂的生皮，就变成耐用的皮革了。
蓝湿皮分选：哪些瑕疵要盖住，哪些特点要露出来
虽然蓝湿皮（铬鞣的半成品）和白湿皮（植鞣的半成品）不容易烂了，但生皮里本来能润滑的天然油脂全没了。要是这时候让它们干了，皮革会变得硬邦邦、一掰就碎。所以 “蓝湿皮分选” 得抓紧时间 —— 这一步要确定每张生皮最后做什么产品。
皮革跟人的皮肤一样，容易留疤。动物活着的时候弄的划痕、伤口、被虫子咬的印子，都会在成品皮革上显出来。另外还有 “粪便损伤”—— 顾名思义，粪便会腐蚀生皮，留下变色的印子。要是皮革是黑色的、有压纹、颜色特别浓，这些瑕疵就无所谓，因为根本看不见；但要是没处理过的（也就是 “坯革”，crust）或者只简单处理了一下的皮革，这些印子会让能用的面积少很多，成品也不值钱了。
当然，要是只看瑕疵，分选会简单很多，但鞣制厂各种产品的需求差别大着呢。像霍尔文这样的大厂，会收到不同行业、不同公司的订单，订单大小也不一样 —— 霍尔文的客户就有做鞋的、做运动用品的、做小皮具的。分选评级得同时考虑需求的变化和现在有多少生皮，每张生皮都要单独决定用在哪。要是老判断错，鞣制厂可能就经营不下去了。
分选完了，得把皮革切到合适的厚度，这要用到两种机器：分割机（splitter）和削匀机（shaving machine）。分割机跟木工用的刨床差不多。把皮革在特别锋利的刀片上划一下，会出两种东西：1）厚度差不多到目标的部分，里面有又密又滑的粒面层；2）“剖层皮”（split），是皮革肉面那部分松松的纤维。分割工艺搞出了好多误会和营销词，比如 “头层皮”（top grain）和 “真皮”（genuine leather）。
按专业说法，“真皮” 指的是所有用真皮革（不是人造革）做的东西，但在市场上，这词儿几乎只用来形容用深度处理的剖层皮做的产品，所以让人觉得是 “质量差” 的意思。“头层皮” 就是包含粒面层的皮革（这很明显），还能分成 “全粒面”（full grain）和 “修面粒面”（corrected grain）—— 修面粒面就是用砂纸或抛光布把皮革表面磨平，去掉凹凸的纹理。不过要提醒你：在网上查的时候，这些词的定义可能不一样。
特别重要的一点是：这些词只能告诉你你买的皮革是原皮的哪一层，没法用来判断皮革质量好不好。霍尔文会把剖层皮卖掉，不自己处理；但也有像 C.F. Stead 这样的鞣制厂，能把剖层皮鞣成质量特别好的皮革。
皮革分割完，会送到削匀机（作用更像砂纸，不是刨床），把肉面削到最终厚度，同时把纤维打开，为后面的步骤做准备。
复鞣和染色：用湿填充或热填充让皮革又有弹性又有颜色（还能搞出更多效果）
皮革之所以有弹性，是因为油脂填在纤维缝里，起润滑作用，让皮革能顺畅地弯。要知道，生皮里的天然油脂全被去掉了，免得生皮烂掉。而复鞣就是给皮革加稳定的调理剂，再加点别的东西，让每种鞣制的皮革有自己的特点。
“湿填充”（跟下面要说的 “热填充” 不一样）是把皮革泡在装满水溶性油脂乳液的转鼓里。通常这一步也会加颜色，做成 “转鼓染色革”（drum-dyed leather），还会加额外的鞣剂。复鞣能把不同鞣剂的优点结合起来，做出 “混合鞣制革”（combination tanned leather）。
最有名的例子就是霍尔文的 “Chromexcel” 皮革，先铬鞣，再用植物鞣剂复鞣，让皮革更厚实，也更容易打磨。这种混合鞣制工艺，就是 Chromexcel 皮革能用来做军靴的原因之一 —— 以前别的铬鞣皮革里的铬盐会让人化学灼伤，现在的铬鞣革就没这问题了。
除了复鞣和染色，这一步几乎能搞出各种效果。加不同的辅料，能让皮革防水、防火，甚至抗紫外线 —— 在皮革工艺里，这一步的发挥空间特别大。但因为湿填充是让皮革不一样的关键步骤，好多鞣制厂都把自己的配方藏得严严实实的。
有些不溶于水的蜡，没法在湿填充的时候加，得在蒸汽加热的木制转鼓里融化，然后用 “热填充” 工艺捶进皮革里。热填充的转鼓里有木钉，皮革在转鼓里滚的时候，木钉不断撞皮革，帮它吸更多蜡和油脂。温度高也能让皮革更能吸收。不过给植鞣革热填充有风险 —— 温度太高会把皮革 “煮坏”，让它变脆、裂开来。虽然软化、腌制、鞣制（显然是核心步骤）这些是所有皮革都要做的，但热填充不常见。霍尔文就把这工艺用在 Chromexcel 皮革和Shell Cordovan皮上。
这一步用的加脂剂和蜡的混合物，跟市面上卖的皮革上光剂、护理剂差不多。有些成分能让皮革更亮，有些会让皮革变硬、没那么有弹性，还有些能让皮革自己 “保养” 自己。跟生活里好多事一样，这一步花的时间越多，效果通常越好，但时间多了成本也会涨。
湿填充和热填充还会改变皮革的颜色。标准的 Chromexcel 皮革主要是棕色和相近的颜色，因为它用植物鞣剂复鞣，还热填充了好多带棕色的油脂和蜡。而 “Cavalier” 系列的皮革，用的鞣剂少，热填充也没那么多，所以能做出更鲜艳、更亮的颜色。跟鞣制里的所有步骤一样，这都是根据皮革的用途，在各种特性里做权衡。
干燥：平衡面积、纹理和效率
到这儿为止，我们已经把皮革泡过好多种东西了：洗涤剂、酶、鞣剂、油脂 —— 你肯定懂了。等皮革复鞣调理好，就能安全干燥了，干燥的方法有好几种。霍尔文用了四种，这几种也是行业里用得最多的。
为啥要这么多干燥方法呢？因为不同方法会让皮革有不同变化，根据皮革要做什么用，这些变化可能正好需要，也可能不需要 —— 不过好多鞣制厂只备了一两种干燥设备。
最简单直接的是 “风干法”，跟在晾衣绳上晾衣服一样。风干一般要一周多，这段时间里，皮革面积会缩小几平方英尺。风干的皮革通常更密，比 “粘贴干燥” 或 “绷架干燥” 的皮革更容易拉伸。
“绷架干燥法” 是用夹子把皮革固定在金属框架上，不让它干的时候收缩，这样能最大限度保留皮革面积。用绷架干燥的皮革，粒面会鼓起来，形成菲尔说的 “蓬松” 或者 “软乎乎” 的效果。虽然绷架固定的皮革也能自然风干，但把框架放进大烘箱里烘干更快，能把干燥时间从几天缩到几小时。
“粘贴干燥法” 不常见，但挺有意思。工作人员会在皮革的粒面上涂胶水，然后直接粘在玻璃面板上。跟绷架干燥一样，这种方法也能防止皮革收缩，但不会让粒面鼓起来，反而会让皮革表面变得平整紧实。霍尔文的 “Latigo” 皮革就是用这种方法干燥的。
最后是 “真空干燥法”，这种方法专门解决一个问题：就像前面说的，植鞣革碰到太高的温度（大概 120 华氏度 / 49 摄氏度以上）会变干、开裂，所以干燥起来又难又贵。真空干燥机通过制造负压，让水分在低温下蒸发，然后把水蒸气抽走。真空干燥也能让皮革粒面变紧实，但没粘贴干燥那么厉害。
干燥完成后，皮革就能用了，这时候就到 “坯革” 阶段了。坯革就是经过鞣制后，要么完全不处理，要么只软化一下就出厂的皮革。因为没处理过，坯革能清楚看到前面所有步骤的痕迹：用的什么油脂和蜡、复鞣的时候加的颜色，还有生皮本身的纹理和花纹 —— 包括所有的疤和划痕。坯革常用在需要在使用的地方再处理或染色的情况，或者想让皮革用久了有特别明显包浆的产品。不过大部分皮革还是会继续做后面的处理。
整理（或不整理）：光泽、颜色还有更多花样
到了坯革阶段，接下来就是整理工序了。跟前面步骤要求严格不一样，整理环节就像 “自由发挥区”。整理第一步，也是最固定的一步是 “拉软”（staking）：把皮革放进拉软机（有时候也叫 “Melissa 机”），机器里的小振动针会把皮革弄软，手感更好，也更容易铺平。
拉软之后，皮革通常会做 “整理体系” 处理 —— 就是染色、涂粘合层、涂顶层这一套。
染料种类多了去了，但关键区别在于有没有固体颜料，以及颜料多不多。“苯胺染料”（aniline dyes）不含固体颜料，跟木材染色剂差不多。它能给皮革上色，但透明度高，还能看到下面的纹理，这也意味着很难保证颜色完全均匀。
与之相反的是 “全涂饰”（full finish）工艺，会在皮革表面涂固体颜料，跟刷油漆似的，能盖住皮革的纹理和所有瑕疵，颜色又匀又平，但有时候会显得有点假。介于两者之间的是 “半苯胺染料”—— 在苯胺染料里加一点固体颜料，以此类推，几乎能调出各种配比的染料。工装靴、休闲靴一般喜欢用苯胺染料染的天然皮革，而正装鞋更看重高度整理的皮革那种颜色均匀的样子。染料和着色剂的涂法也多：可以喷，可以用手刷或擦，也能用大橡胶滚筒涂 —— 这种方法能涂出厚厚的染色层，还不改变皮革纹理。
接下来常见的步骤是涂 “粘合层”，作用跟油漆底漆差不多。改变粘合层的强度，既能改变顶层的纹理，也会影响皮革用久了之后的磨损情况。菲尔觉得，Alden的 “Arabica Lux” 皮革之所以有特别的纹理，很可能是先涂了薄的粘合层，然后把皮革滚一滚，让顶层成块掉下来。
“顶层涂覆” 是最后一步，主要影响皮革成品的光泽和纹理。顶层有亮面的、哑光的，有些顶层还会加辅料，达到抗紫外线之类的效果。
整理还有个常见步骤，是把皮革放进 “压花机”（plating machine）。用不同的压花模板，能在皮革上压出镜面光泽、哑光喷砂效果，或者各种图案。“毛囊纹”（hair cell）压花会模仿皮革天然粒面的毛囊纹理，让高度整理的皮革看起来没那么假（不过效果差别大，有的特逼真，有的一看就是压的）；另外，佩斯利纹、卵石纹、苏格兰纹这些也常用来压花。“上光”（glazing）是种类似但少见的工艺：把皮革在装在往复臂上的窄玻璃条下反复压。这种工艺能让皮革颜色变深、变亮、变紧实 —— 霍尔文的Shell Cordovan皮就会做上光处理。
上面这五个步骤远没把整理工艺讲全 —— 整理还有好多复杂、没固定顺序的工序，但这些步骤能让你大概了解大多数皮革是怎么整理的。
整理完了，工作人员会根据皮革 “分边” 后能裁剪的面积给它评级。霍尔文是按一张皮革能剪出多少个鞋内侧 Quarter 片（做鞋很重要的部件）来评的。其他鞣制厂和不同的裁剪用途，有自己的评级方式。
结语：从你的靴子到口袋
要是你在看这篇文章，你大概率不是鞣制厂的人（要是你是，欢迎告诉我们你觉得这文章写得怎么样！）。但你要是用过皮钱包、穿过皮夹克，或者有皮靴子，那这些东西到你手里之前，上面说的部分或所有步骤，就已经决定了它们长什么样、摸起来啥感觉，还有用久了会怎么变。
了解皮革是怎么做的，固然能帮你判断商家说的是不是真的，但更重要的是，能让你明白皮革为啥会有这些特性，这样就能更好地保养皮革制品了。
原文：https://www.stitchdown.com/info/how-leather-is-tanned/
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发表于：2025-10-13 11:44:53 28